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 服装产业总是走在季节交替之前，3月，本该是服装市场最繁荣热闹的时候。
这个时候，刚好接棒1月、2月的冬装黄金档期，正是冬装清仓甩卖以及春季换季服饰上市的最佳时机，而工厂的夏季服装生产也要提上日程。
但今年的服装行业，却显得有些不知所措，因为一场漫长而波及范围极广的疫情，已经打乱了这一切。
积压的冬装，没能及时销售出去，库存正在叫苦不迭;春装，更是直接放弃，3月进入全民隔离期，忙着抢口罩、厕纸的人们，对服装消费的欲望已降至最低点。现在，全球疫情的拐点还未可知，恢复常态化遥遥无期，因此有些卖家只能把筹码放在更远的秋冬款，但长达半年的空档期，对服装企业来说极其致命。凛冬已至，服装企业该如何自救?
一、供应端按下快进键，需求端却被暂停
随着国内疫情接近尾声，恢复生产的进度条几乎已全部加载完成，服装上下游生产也陆续进入正轨。
3月10日，作为华南地区最大的服装面辅料批发市场，广州市中大纺织商圈终于开市，这里拥有59个专业市场，近2.3万家商户，形成包含商铺、制衣厂、作坊在内的纺织服装产业流通市场，从业者超过10万人，作为最重要的采购供应地之一，这里也被成为“时尚源头”。
而与广州中大齐名的浙江柯桥、江苏盛泽，也早已于2月18日陆续复工。
往年三月正是采购的旺季，但现在复工复市之后，相比以往依旧冷清。工厂的复工，不代表订单和产能的恢复，服装市场还需要很长时间才能苏醒。
目前，据海关统计，2020年1-2月我国出口纺织纱线、织物及制品137.725亿美元，同比下降19.9%;1-2月我国出口服装及衣着附件160.623亿美元，同比下降20.0%。
受疫情影响，跨境出口电商下跌最多的也是鞋服箱包，其次是户外运动和纺织家居产品。据了解，疫情期间，服装类卖家的销售跌幅都在30%甚至更多。如主要在亚马逊销售的厦门俊亿服饰，他们美国站的单量占到90%，自3月13日特朗普正式宣布进入紧急状态后，公司的订单量就出现了明显下滑，幅度达30%。
这场疫情，将服装品类卖家推到了十字路口：
有些卖家选择了转战市场火爆的口罩等防疫产品，以获取短期收益渡过难关，但风险也不小，防疫类产品有较高的准入门槛，需要相关资质，而现在CE认证的费用也在水涨船高，此外许多平台以及社交媒体都在严查口罩商品，销售门路也变得越来越窄。
一些现金流比较充裕的卖家，则放弃了赚快钱的机会，而选择走更稳健的路，收缩公司规模，调低全年经营预期，以放缓扩张速度，当然这也更加艰难。因为，从目前全球零售市场的反馈来看，下一季度的服装销售并不明朗，有专家预计，全球疫情要到8月份后才能缓解，这就说明一切恢复常态化可能需要等到秋季。
当然，也有一些卖家在转内销，但国内消费仍未全然恢复，也无法带来更多的订单量。
而当外贸新订单没有着落时，在供应链端方面，一些工厂只能开始布局国内市场，这对大多数只是中间商没有工厂的卖家来说更为不利。
即使在供应链恢复常态，需求端也充满各种变数。疫情冲击下，各国个人消费在降低，加上亚马逊等平台政策变化，以及上涨的物流成本，甚至无法发货，这种种不确定性，成为压倒跨境服装出口电商的最后一根稻草。
二、疫情下快时尚进入全面败退潮?
对快时尚行业而言，疫情的冲击更为猛烈。
快时尚品牌本质是建立在最新的趋势之上，如今，大多数人被迫蜗居在家中，穿着家居服在客厅散步，他们不再那么需要那些时尚的衣服。尽管像Princess Polly、H&M这样的公司正在试图转型，利用自己的网站或社交媒体、电子邮件，为客户推广休闲和运动服产品，但仍然不可遏制地将快时尚推向下坡路，尤其是H&M、Zara和Mango等拥有实体店的公司，情况更为严峻，关店潮、裁员潮持续上演。
就在这周一，已关闭3441家门店的H&M表示正在权衡全球范围内成千上万工人的裁员计划，而且还宣布已取消其分红计划。
有人认为，今年的疫情影响比2008年金融危机还糟糕，因为没有任何可以抵消损失的路径。尽管电子商务的激增为一些快时尚品牌带来希望，但在线业务也不能使其幸免于大范围的增长放缓。
根据Quibit的数据显示，美国、英国、意大利、法国和西班牙的快时尚公司三月份的销售额预计将下滑20%，这里边既有零售店关闭的因素，同时快时尚的供应链也受到前所未有的挑战。
在快时尚生产聚集地——孟加拉国，一周时间内已经取消了价值15亿美元的订单，大量亏损的快时尚企业，让该国服装制造商也揭不开锅，只能采取关闭工厂、裁员等方式渡过。因此，熬过疫情后的快时尚品牌，还要面临着供应链端的动荡。
三、快时尚的降维打击：高频极致性价比
在快速反应的供应链下，快时尚已走到极致：
Coresight Research的一份报告发现，Missguid网站每月发布约1,000种新产品，Fashion Nova则在每周发布600至900种新样式，发布速度之快，已经让消费者满足于这种快时尚的消费当中。同时，网红营销的兴起为快时尚品牌的繁荣打开了利基市场，尤其一些顶部网红，他们有能力将所穿的一切转变为即时趋势，快时尚已进阶至“超快时尚”。
这种模式，也引发了一场快速时尚的低谷竞赛。
去年，与速卖通相关的话题“AliExpress hauls”在Youtude和Instagram上突然火爆起来，由英国和美国分享他们在速卖通上以象征性的价格淘到的宝贝。在此期间，“速卖通英国网站”在英国的Google搜索率上升了350%。
为何会出现这种病毒式的传播?吸引他们眼球的，正是平台上层出不穷的廉价“同款”。
当你在社交媒体上看到某个网红的衣服很喜欢，第一时间就可以在速卖通上搜到同款，而且通常只需要白菜价格就能买到。比如扫描20英镑的Pretty Little Thing骆驼西装外套，出现7英镑或13英镑的类似外套，而天鹅绒Pretty Little Thing短裤的同款价格低至1.95英镑，
这对追求时尚的消费者而言，仍有很大的吸引力。“这意味着我总能知道晚上有什么新衣服要穿，而且衣橱总是在更新。即使我知道质量并不好，而且材料和运输对环境也不是很好，但作为普通人不会考虑这么多。”
快时尚，让奢侈趋势迅速民主化，正依赖于消费者对其成本和环境影响视而不见。
像比H&M还要火的品牌Fashion Nova，去年12月，其制造工厂因拖欠数百万员工工资而被调查，一时间，Fashion Nova以及快速时尚生态圈在网上遭到谴责和批评，但该新闻似乎并没有造成重大冲击，因为这个品牌旗下合作的工厂有上百个，它自然可以撇得一干二净，因此消费者依旧买它的帐。
四、可持续性、二手进入主流，快时尚还能笑多久?
从快时尚过渡到可持续时尚，还有多远?
根据Traackr的数据，从2018年到2019年，网红中可持续时尚的提及增加了55%，二手时尚的提及增加了137%，受众参与度随之上升。可持续时尚和二手时尚职位的参与度分别增加了150%和106%。
而在2020年麦肯锡对时尚的报告中，预计收入增长将放缓，可持续性将继续成为一个热门话题。没有可持续的使命宣言，即使是最大的快时尚零售商也无法袖手旁观。
如在2019年7月，Zara的母公司Inditex承诺到2025年将仅在其所有服装中使用可持续的，有机的或可回收的材料。一些人怀疑该计划的影响，并将其视为靠绿色环抱洗白，因为Zara并没有承诺生产更少的衣服或减慢其制造过程。
虽然消费者意识到了可持续性，但离他们真正拥抱这些更环抱但价格更高的产品，还有一些距离。正如《哈佛商业评论》所认为的那样，在消费者说的和购买的东西之间仍然存在意图与行动的差距。
加之疫情的影响下，可持续时尚的进程似乎又要被拖住了。
据世界劳工组织观测，新冠肺炎继中国之后迅速扩散到美国、欧洲，全世界有可能出现2500万名失业者，这一数字高于2008年全球金融危机时的2200万人。而在最新出炉的一份报告《2019冠状病毒病和劳动世界：影响与应对》中显示，到2020年底，劳动者收入将减少8600亿至3.4万亿美元，这将进一步减少商品和服务消费，进而影响经济和企业前景预期。
正如在08年金融危机时期崛起的，“优质低价”模式顺应了消费市场的变化，更有抵挡全球经济周期波动的韧性。
从这个角度来看，此次全球性的疫情叠加金融危机，全球的消费习惯都会因此发生了改变，这可能会再次导致消费者滑回平价服饰。快时尚的命运，将更加摇摆。
来源：跨境AMISHOW |
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